バッサーノ・デル・グラッパ（以下バッサーノ）の町は、
ヴェネツィアから北西に電車で1時間ほど行ったところにある。
Monte Grappa（グラッパ山）の麓に位置し、山と同名の蒸留酒のグラッパで有名だが、
人口は4万人ほどの小さな町だ。
(さらに…)

「フランチャコルタをください。」レストランでこう注文をしたことはあるだろうか？

「高品質のスパークリングワインを飲みたい時はシャンパーニュを注文するだろう？

我々フランチャコルタの造り手が望んでいるのは、

その時のもう一つの選択肢としてフランチャコルタが常に用意されていて、

それが世界的なスタンダードになることだ。」

Monterossaのオーナー、エマヌエーレ・ラボッティさんは熱く語りだした。



フランチャコルタは、シャンパーニュと同じ瓶内二次発酵による

メトド・クラッシコ（古典的製法）を必須条件とする、イタリアで唯一のD.O.C.G..だ。

フランチャコルタD.O.C.G.のエリアは、ロンバルディア州はブレシアの北西、

コモ湖やガルダ湖と比べるとやや小ぶりなイゼオ湖の南に広がる地域である。

社名の元になっているMonte Rossa（赤い山）は、山というよりは小高い丘だ。


その丘の上から北を向けばイゼオ湖、その先にそびえるアルプス山脈が、

南に向けばイタリアの背骨、アペニン山脈が見える。

エマヌエーレさんの父、パオロ・ラボッティさんは1960年代にこの土地のポテンシャルに目をつけた。

水はけが良く痩せた土地のため、ブドウ栽培には最適だ。

「父はCa del BoscoやBerlucchiとともに土地の研究を重ねブドウ造りを続けた後、

1972年にMonterossaを創業したんだ。

その父が1990年に発足したフランチャコルタ協会の初代会長を努めたのは、私にとって大きな誇りだよ。」

エマヌエーレさんは父親の話になると子供のような笑顔で嬉しそうに語る。

「とにかく自らの手で良いブドウを育てるという父の教えを忠実に守り、

全て自社畑のブドウを使用し、収穫は全て手摘み。

そしてブドウを傷めずフレッシュさとフルーティーさを保つために、

収穫から圧搾までは一時間以内に行うんだ。」

かつてはスティルワインも造っていたが、

エマヌエーレさんはフランチャコルタ造りに専念するためにやめた。

「思い切った決断だったけど、

できたブドウを全てより良いフランチャコルタを造るために使いたかったんだ。」

Monterossaはベースである“プリマ・キュヴェ” フランチャコルタ・ブリュットを

高水準の品質で造り続けることに非常に力を入れている。

「ベースの商品が美味しければそれ以外の商品も必然的に美味しくなる。こだわりの一つは、

フランチャコルタD.O.C.G.の法定熟成期間は18ヶ月だが我々は24ヶ月間熟成させること。

もう一つは良質なリザーブワインを使用することで、より深みがある複雑な味わいが生まれるんだ。

まずはこれを飲んで、他の商品への期待も膨らませてもらえたら嬉しいね。」

Monterossaのトップキュヴェにあたるのが、

“カボション”フランチャコルタ・ブリュット・ミッレジマートだ。


「通常ミッレジマートは15%まではリザーブワインを加えていいことになっているが、

“カボションには100%その年のブドウだけを使用する。

だから最高のブドウがたくさんできた年にしか生産できないんだ。

“プリマ・キュヴェ”とはまた一味違った美味しさだね。

“カボション”がガンベロロッソ（2004年度版）でスプマンテ・オブ・ザ・イヤーを獲得したときは、

仲間からの祝福の電話が鳴り止まなくて大変だったよ。」

ひとしきり熱く語り続けていたが、また朗らかな笑顔が戻ってきた。

現在世界中で消費が伸びているフランチャコルタ。

祝杯をフランチャコルタとシャンパーニュで迷う日はもうすぐそこまで来ているのかもしれない。

帰り際にエマヌエーレさんに呼び止められた。

「これを記事に書くんだろう？

じゃあこれを読んだ人はすぐにフランチャコルタを飲まなければいけないね！」

そう言ったエマヌエーレさんは、茶目っ気たっぷりに笑っていた。

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CA’MONTE

バローロ、バルバレスコ、ブルネッロと同様、その確固たる地位を築き上げたアマローネ。

ブドウの収穫後に長期間の陰干し期間を経てから醸造工程に入るという、独特のスタイルで作られるワインである。

そのアマローネの伝統的な造り手の代表格がこのBertaniだ。

1857年創業という150年を超える長い歴史はBertani兄弟のワインへの情熱から始まった。



1850年、当時まだ甘口ワインが主流だったイタリアからフランスに渡り、グイヨー農学博士（グイヨー仕立ての名前の元になった）に師事し、より良いブドウを作るための畑作りを学んだ。そしてイタリアに戻るとすぐにBertaniを立ち上げ、1860年には現在も造り続けている“セッコ・ベルターニ”をリリースした。

当時のイタリアでは珍しく国外に向けて輸出し始めたBertaniは、世界にイタリアワインの品質の高さを証明する“シンボル”として、サヴォイア王家から王家の勲章をワインボトルに使用して良いという許可を得た。

「Bertani兄弟の頃から続く我々のこだわりは全て自社畑のブドウを使うことで、アマローネ用のブドウを植えているヴァルポリチェッラ・クラッシコ地区に65haもの畑を所有しているんだ。」Bertaniエノロゴ（醸造家）のクリスティアンさんはそう語る。

「アマローネ用のブドウで大事な点は、収穫時期と、いかにブドウを丁寧に扱い傷つけないようにするかだ。」物静かで寡黙な雰囲気とは裏腹に、ワインのことを熱く語り出すと止まらない。

「収穫時期を遅らせれば果実味や甘み、ボリューム感が強くなるが、酸が弱くなり飲み疲れするワインになってしまう。そして長期熟成にも向かなくなってしまうんだ。」

確かに1960年代の彼らのアマローネを飲むと、驚くほど若々しい酸が感じられ、全体のバランスを保っている。

「「ブドウを健全な状態で収穫するのももちろん大事だが、陰干し用の部屋に移してスノコの上に並べるところまでとにかく一房一房丁寧に扱う必要がある。まさに赤ん坊を扱うようにね。少しでも傷がつくとそこから腐ってしまうんだ。」

風通しの良い屋根裏部屋に一歩足を踏み入れると、陰干し中のブドウの香りが鼻腔いっぱいに広がる。見渡す限りのブドウの山、まさに圧巻だ。

「ここで4ヶ月間かけてゆっくりと水分を飛ばすのだが、その間も毎日ブドウの様子をチェックし、不良果実は取り除く。しっかり見分けないといけないから経験も必要だし、結構疲れる作業なんだよ。」

彼らは熟成にもこだわりを持っている。

「アマローネDOCGの法定熟成期間は2年だが、我々は6年間じっくりと大樽で寝かせ、さらに1年間瓶内熟成を経てから販売を開始する。」

このアマローネは、手間暇をかけて最高のブドウから最高のワインを造ろうという哲学と情熱が実を結んだものだ。
クリスティアンさんと同じような熱い気持ちを持った人たちがいれば、Bertani兄弟の哲学はきっと守られ続けるはずだ。